跟“馋疯文学”相比吃播真得往后稍一稍

ASMR的咀嚼声略显单薄，吃播的画面又过于刺激，在人类塑造味觉记忆这件事上，笔下的美食更像是一场心灵刺青，总让人印象深刻:

无论是《我的叔叔于勒》里牡蛎的汁液，还是一模试卷里朱自清他爹给他煮的豆腐，作家们的笔力延伸出的想象力，总能让人想起来就馋疯了。

这种共同的感受，形成了一种集体寻味文化。

在豆瓣上，有21359人凑到了看到我好馋的美食文学小组里，相互分享给他们留下深刻印象的馋疯文学，行动力强的，还动手复刻起了文学作品中的菜肴。

如果把人们对馋疯文学的追捧比做是一种宗教，那么语文课本就是发散圣光的礼拜堂，每一个受过九年义务教育的小孩都受过它的洗礼。

本期虎扯电台的三位主播，就打算聊聊那些给自己馋急眼的文学作品，好好回忆回忆当时那段差点没给书啃了的饥饿时光。

对于渣渣郡和黄瓜汽水而言，小时候读的课文，是他们与馋疯文学的第一次相遇。

《我的叔叔于勒》那句用一方精美的手帕托住牡蛎壳，嘴向前伸，免得弄脏连衣裙，然后，轻快地一嘬，把汁水喝了，再把空壳抛向大海的描写，为内陆少年渣渣郡第一次描述出了带鱼以外的海鲜味觉，以至于多年以后，在每个饿肚子的夜晚，都能想象出这种食物丰腴多汁的口感

而令黄瓜汽水印象深刻的，则是课文《金色的鱼钩》中老班长煮的那碗不加佐料的鲜鱼汤，让她第一次感受到鲜美的力量，以至于馋到回家问家人，文中提到的鲜美，究竟是个啥味。

作为武侠爱好者的木子童，对这种来自文字的味觉记忆大多来自于金庸的作品，从《神雕侠侣》黄蓉的叫花鸡，荷叶笋尖樱桃汤都让她馋疯，以至于在很长一段时间，她都盯着妈妈复刻金庸美食。

相比较赛博时代的看多了就进食PTSD的吃播，古典时代的馋疯文学显然更具魅力，这种吸引力源于它文字间隙中的想象空间，总叫人跃跃欲试:

渣渣郡在网易人间读到的一篇文章，让他为猪肚鸡疯狂以至于在读完后的深夜，就在满北京的找馆子，第二天就迫不及待地驱车20公里拉上全家喝汤去了

火力上来，鸳鸯锅里的红白汤不住地冒泡。

那红汤只是寻常的麻辣底料，我不稀罕真正惹人注目的，是另一边用猪肚鸡熬出来的白汤消得七八分钟，滚滚沸汤将鸡油与汤底的胡椒逼上来，用小匙揩去黄澄澄的浮油后，汤底白得赛过姑娘的肚皮

这道菜是从隔壁梅州客家传过来的，将生姜与胡椒塞进鸡肚，用猪肚把整只鸡严严实实包裹起来，放入砂锅里烹，出锅再将鸡和猪肚剪成块放回汤中。

做法看似简单，可里面辛辣清香全齐了，嘬口汤下去，一股子滚烫的鲜味顺着喉咙往肚里滑。

猪肚鸡是温补的食材，才吃几口，细汗就从额头上冒出来。

mdash，mdash，网易人间《火锅里的兄弟情义，未免太过无情》

渣渣郡发现猪肚鸡的时候，大概是17，18年，大众点评上搜猪肚鸡好像就三家店

但是这种跟随作家文字寻味的旅程，并不全是成功，也常常会翻车。

普鲁斯特《追忆似水年华》中的小玛德莱娜泡茶的吃法，给模仿的黄瓜汽水尝到血糖升高，差点儿就昏迷了。

木子童的金庸美食大冒险，也基本以失败告终比如，她复刻二十四桥明月夜的蒸豆腐，就差点没给自己咸死

有时候文人菜，就是看着好吃，但实际上做起来根本不是那么回事她说

我们在探索美食文学的时候，也在其中发现一些其他有趣的事。

在《水浒传》里，你能看出一些古代平民的饮食习惯，信奉的就是大口吃肉大口吃酒，最具代表性的描写可能就是鲁智深吃狗肉:

鲁智深在五台山熬了段时间，嘴里淡出鸟来，终于有机会下山，在杏花酒店，看见墙边砂锅里煮着一只狗，就掏钱买了半只鲁智深用手扯那狗肉，蘸着蒜泥吃，一连又吃了十来碗酒吃得口滑，哪里肯住

当老百姓正通过一切手段，来满足蛋白焦虑的时候，同一时期的士大夫早就玩起了食物美学。

拿吃肉这件事来说，在宋朝，人们常常把肉食和富贵与粗鄙同时挂钩前者代表着饮食资源，而后者代表着进餐习惯，像鲁智深，武松那样大口吃肉大口喝酒的样子，是粗鄙的象征

而没有饥饿焦虑的文人呢，早就为饮食上了价值，把它当成一种审美范式比如在北宋初年，士绅阶层就特别流行富有极简美学的粗茶淡饭，其意义就在于凸显自己的雅趣与禅意

仔细想来，现在跟网上快被喷成筛子的OMAKASE，其实也算是半不啦啦贯彻了士大夫阶级饮食中:食不厌精，贱物贵做的核心思想了，要的就是一种形而上的体验。

对于更多的普通人而言，追随作家文字的意义在于，它能让平淡无奇的一顿饭，显得更像是一场关于想象力的大冒险。

而不论这场寻味之旅的好与坏，在踏出的第一步时，这一天就多了些许不同。

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